Wed. Feb 21st, 2024

(Vanessa Ho • Viața de student)

Pe măsură ce ne întoarcem pentru încă un semestru, mi se pare corect să încep rubrica din nou prin documentarea celei mai importante săptămâni în modă: Săptămâna Modei de la Paris (PFW). În fiecare ianuarie, peste 60 de designeri își prezintă colecțiile în locații împrăștiate prin oraș pentru celebrități, clientelă și cumpărători/stilişti din întreaga lume.

Urmăresc hainele pentru bărbați PFW de aproximativ șase ani și continuă să mă uimească cât de populare devin aceste spectacole în fiecare an. Fotografiile de pe piste erau accesibile doar prin site-uri precum Vogue, dar acum sunt plasate pe toate paginile de socializare ale instituțiilor de știri, cum ar fi reclamele. Pe măsură ce prețurile schimbă exorbitanța cu ridicolul de-a dreptul, publicul larg devine, în mod ironic, mai îndrăgostit de spiritul consumerismului care alimentează PFW.

Din moment ce vorbim despre consumerism și lucruri inaccesibile, Louis Vuitton se simte ca un loc minunat de început. În al doilea sezon de când a preluat funcția de director de creație de la regretatul Virgil Abloh, Pharrell Williams a căutat să-și stabilească viziunea pentru brand prin… alegând o temă care nu avea absolut nimic de-a face cu istoria sau colecțiile anterioare. Această colecție combină îmbrăcămintea occidentală, îmbrăcămintea de lucru și costumele cu genți și elemente grafice zgomotoase din prezentarea anterioară a lui Pharrell.

Deși nu pot să-i bat inspirația, care încearcă să submineze percepția tipică a unui „cowboy” folosind materiale, culori și muzică nativilor americani, Louis Vuitton nu este brandul care spune această poveste. Nu numai că sunt un producător francez de piele care a început în anii 1800, dar identitatea lor actuală de marcă se simte mai potrivită pentru conturile Instagram precum @leaguefits care documentează înfățișarea jucătorilor NBA decât oricine cu o apreciere pentru modă. Tot ce face această colecție este să continue să valorifice aceeași clientelă care va cumpăra Genți de mână de 1.000.000 USD fără să mă gândesc, dezvăluind colaborări cu mărci de streetwear precum Timberland, într-o încercare zadarnică de a fi la fel de diferit ca Abloh.

Există câteva aspecturi bune în colecție, dar temele contrastante și utilizarea continuă a genților cu monograme și a imprimeului digi-camo copilăresc au fost ultimele cuie în sicriu pentru această colecție, arătând clar că Pharrell are un drum lung de parcurs înainte de a înființa vreo colecție. identitate de marcă concretă.

Pe o notă mai pozitivă, colecția Balmain a lui Olivier Rousteing a fost plăcut surprinzătoare. De când sunt infamii lor blugi biker a demodat acum vreo 10 ani, Balmain s-a simțit oarecum lipicios, ca ceva care ar afecta rafturile Saks Off 5th sau Nordstrom Rack. Această colecție, însă, le restabilește statutul de casă de modă de top.

În frunte cu o haină lungă strălucită cu cristale Swarovski care dau aspectul feței unei femei, colecția prezintă o varietate egală cu cea a lui Louis Vuitton într-un mod mult mai bun. Elementele Saint Laurent de la Anthony Vaccarello, precum și Louis Vuitton de la Abloh sunt ambele prezente, cu look-uri monocromatice elegante care completează piese vibrante create în colaborare cu artistul ghanez Prince Gyasi. Și toți se încadrează sub umbrela temei – sapeurs, africani în mod tradițional francofon care îmbină croirile tradiționale franceze cu scheme de culori africane îndrăznețe.

După ce am ales aceste două emisiuni, a devenit clar că niciun alt spectacol nu a deviat suficient de la identitatea mărcii (sau lipsa acesteia) pentru a justifica o analiză profundă. De fapt, majoritatea spectacolelor celorlalte mărci importante pot fi rezumate într-o propoziție sau două.

Givenchy s-a chinuit să decidă în ce direcție să meargă după ce s-a despărțit de Matthew Williams, rezultând o colecție cu prea multă lățime și insuficientă substanță pentru a avea un impact.

Prada a continuat să exploreze costumele cu răsturnări minore într-un mod interesant, dar pistele lor au contrastat puternic cu o colecție de prêt-à-porter împodobită cu logo, omniprezentă printre consumatorii de lux.

Dior și-a aranjat modelele într-un mod intrigant de androgin, cu cămăși cu croi adânci, topuri transparente și o combinație de păr moale pe spate și bentiță care dădea impresia unui facial iminent, dar îmbrăcămintea nu a adăugat nimic în afară de ideea că Kim. Jones și-a aruncat colecțiile anterioare într-un blender cu Kiko Kostadinov și a dat totul clar.

Loewe a prezentat croieli și materiale inovatoare, dar Jonathan Anderson a trecut puțin peste margine în a urma linia suprarealismului atât în ​​aspectul complet, cât și în piese individuale. Rick Owens a fost la fel de exagerat pentru mine; deși sunt un mare fan al muncii sale, cizmele gonflabile prezentate pe majoritatea look-urilor din acest sezon au împins siluetele exagerate pe care le-a dezvoltat atât de bine în colecțiile sale recente în tărâmul totalului impracticabil.

În acest moment, s-ar putea să sune că am urât totul, așa că vreau să subliniez câteva colecții care mi-au atras atenția.

Hed Mayner a fost deosebit de plăcut să-l cerceteze, deoarece siluetele comic supradimensionate prezentate de-a lungul spectacolului au luat joc de obsesia actuală pentru toate lucrurile mari și cu picioare largi. Angajamentul lui Lemaire față de siluetă și stratificare a vorbit de la sine, în timp ce brandul își continuă ascensiunea în cultura populară cu cea mai recentă colecție care a traversat spectrul de culori. Spectacolul lui Doublet, mereu abstract, dintr-un film de groază, a prezentat niște look-uri surprinzător de stilate și o mare varietate de materiale.

Vreau să-mi închid analiza făcând o solicitare unui anume multicraft care a prezentat atât la PFW, cât și a lansat muzică recent. Nu, Pharrell nu este omul în mintea mea. Kid Cudi, aș dori să vă cer oficial să nu mai faceți niciodată o colecție comercială de îmbrăcăminte. Te rog, economisește-ți banii, timpul și efortul. Te rog.

Voi scuti cititorii de detalii, dar toate aceste piste sunt disponibile pe WWD și Vogă pentru vizionare. S-ar putea să nu fie cele mai practice sau mai accesibile piese la care să te uiți, dar uneori plăcerea veselă de a critica o haină de 10.000 de dolari în timp ce purtați un tricou de 5 dolari este mai mult decât suficientă.