Wed. Feb 21st, 2024

COPENHAGA — Unde merge conversația după sustenabilitate?

Se temea că ediția din toamna anului 2024 a Săptămânii Modei de la Copenhaga, care se desfășoară de luni până joi, nu va mai avea nimic de spus în afară de discuții ecologice. Dar danezii au dovedit cu totul altceva cu un program încărcat care a atins comunitatea și elementele interioare ale construirii unei afaceri solide.

„În ultimul timp, lumea pare să se destrame, chiar și cu o criză umanitară fără precedent în Gaza și cu alegeri atât în ​​SUA, cât și în Parlamentul European. Rezultatele lor potențiale ar trebui să provoace teamă în noi toți și să ne reamintească că democrația nu trebuie luată de la sine înțeles”, a declarat Cecilie Thorsmark, directorul executiv al Săptămânii Modei de la Copenhaga, în discursul său de deschidere la o sală plină de designeri, cumpărători, jurnalişti şi directori executivi.

„Pentru mulți oameni, industria noastră arată ca un balon de vise neclare, destul de departe de realitate – și uneori este, și cu siguranță nu putem ignora acel privilegiu, care vine dintr-o obligație de a vorbi și de a acționa”, a adăugat ea.

Unii au ales să facă asta. Alectra Rothschild de la Masculina, de exemplu, a aruncat în lumina reflectoarelor estetica Scandi anti-fuzzy, alegând o distribuție care îi prezenta prietenii și oameni din comunitatea LGBTQ+.

Alectra Rothschild / Masculina

James Cochrane

Cea mai recentă colecție a ei a fost o continuare a ultimei ei, care s-a intitulat „RIP Masculina”, explorând subiectul renașterii prin haine de ploaie, bikini și PVC.

„Este ca și cum aș fi murit și m-am trezit pe o plajă din Ibiza în 1992”, a spus Rothschild, primul designer trans deschis care a prezentat la Săptămâna Modei de la Copenhaga.

Colecțiile puternic excentrice ale Rothschild se asigură deja de sprijin din partea partenerilor de retail, deoarece brandul intenționează să introducă comerțul electronic pe site-ul său nou lansat.

„Lucrăm cu un buget restrâns și vrem să creștem încet, dar sigur”, a spus designerul.

Biletul fierbinte de la Copenhaga, Ganni, a renunțat în acest sezon pentru a face loc unei expoziții intitulate „Viitorul, talentul, țesăturile” care evidențiază talentele tinere ale orașului, precum Nicklas Skovgaard, Amalie Røge Hove, Alectra Rothschild, Sarah Stem, Sahar Jamili, Jens. Ole Árnason și Sisse Bjerre.

Fiecare designer a produs un articol de îmbrăcăminte care a fost expus la galeria Nikolaj Kunsthal.

„Ultimii câțiva ani nu au fost condiții ușoare pentru talentele emergente, așa că acum, mai mult decât oricând, se simte momentul potrivit pentru a lăsa loc unor voci noi”, a spus directorul de creație al lui Ganni, Ditte Reffstrup.

Kristofer Kongshaug de la Forza Collective, un nume nou pe scenă și un designer anterior la Raf Simons, Christian Dior Couture, Balmain și Lanvin, s-a aplecat într-o estetică curată și clară care este ușor de recunoscut față de alte etichete mai minimaliste.

Colectivul Forza

James Cochrane

„Se simte foarte bine [having my own brand] pentru că treci prin viață culegând experiențe și idei, în care marinați”, a spus designerul norvegian.

Colecția sa avea mirosuri din anii săi de formare, care jucau pe atributele unui dulap plin și pe arta unei uniforme: un pardesiu ușor strâns; fuste gri cu fante subtile; rochii maro cu talie căzută și cravate purtate cu cămăși cu mânecă scurtă, pe care Kongshaug le-a purtat pentru a-și lua fundita la sfârșitul spectacolului.

Tema clasicilor a continuat la OpéraSport, care și-a pus în scenă spectacolul la opera din Copenhaga ca o piesă pe numele mărcii.

OpéraSport

James Cochrane

Motivele florale au dispărut pe măsură ce colecția discretă s-a concentrat pe tehnici de ruching și culori solide pe fundalul blând al instrumentalului pentru pian „Avril 14th” al lui Aphex Twin, care a oferit romantism și dor.

„Încă de la început am menținut un accent deosebit pe managementul costurilor. Această focalizare strategică ne-a permis să navigăm cu succes într-un mediu de piață provocator”, a declarat cofondatorul mărcii Stephanie Gundelach, adăugând că afacerea a cunoscut o creștere în 2023.

În ciuda încetinirii vitezei de lux la nivel mondial și a turbulențelor economice, afacerile rămân puternice în Copenhaga, deoarece mărcile continuă să se concentreze pe intervalul de preț mediu al pieței.

Noul venit Nicklas Skovgaard a recunoscut că a văzut „cifrele de vânzări în creștere constantă cu ultima noastră colecție și că a dublat vânzările și producția cu ultima colecție vândută”.

Și-a bazat colecția capricioasă pe trei muze diferite – Tess McGill, din filmul „Working Girl” din 1984, Lecia Jønsson, solistul trupei daneze din anii ’80 Laban, și mama lui, Annie, care a plecat la Londra la mijlocul anilor ’80. 80 pentru a deveni instructor de aerobic.

Nicklas Skovgaard

James Cochrane

Modelele se plimbau prin cameră cu mâinile pe șolduri, în timp ce stupii lor stropiți de păr se clătinau în sunetul muzicii.

La Skall Studio, cifra de afaceri a afacerii a crescut cu 39,4% din 2022 până în 2023, potrivit fondatorilor Julie și Marie Skall.

Design-urile lor sunt înrădăcinate în intelectualism, sentimentalism și purtabilitate – în acest sezon au intitulat colecția „Scrisori”, ca o odă adusă creatorilor din New York de la sfârșitul anilor ’60, cum ar fi Joan Didion și Leonard Cohen.

„În această perioadă a anului petrecem mai mult timp citind, scriind și gândind. Ne-am bucurat întotdeauna de această perioadă a anului – ne simte cumva ca o foaie curată și ne face să visăm”, a spus Marie Skall.

Skall Studio

James Cochrane

Lumea ciudată a culorilor și imprimeurilor psihedelice a lui Helmstedt urmărește expansiunea, pe măsură ce brandul s-a deschis pe noi piețe precum SUA și Japonia anul trecut. Anul acesta, brandul își continuă eforturile prin a ajunge la locurile mai aproape de casă, care includ Marea Britanie și țările scandinave care se îndepărtează de casă, reducând atmosfera și oferind nuanțe de maro, bej, albastru, portocaliu, roz și chiar negru.

A rămâne în zona de confort bej a Scandinaviei s-a dovedit a fi un succes pentru Anne-Dorthe Larsen, fondatoarea Lovechild 1979.

„Performanța vânzărilor din 2024 [spring and fall] colecțiile a fost puternică și anticipăm să obținem o creștere anuală minimă de 25 la sută”, a spus designerul, care a deschis și noi piețe pentru afacerea sa.

Chiar dacă hainele nu au oferit un punct de vedere creativ puternic, Larsen, la fel ca mulți designeri veniți din Copenhaga, îmbracă oameni adevărați care vor să se îmbrace singuri.

Cu toate acestea, pentru cofondatorii Rotate, Jeanette Madsen și Thora Valdimarsdottir, este vorba de a se îmbrăca pentru alții.

Roti

James Cochrane

„Ne place să îmbrățișăm corpul feminin și să fim sexy. Când ieșim, nu ne gândim cu adevărat la ceea ce celelalte fete vor crede că arată cool. Ne spunem: „Ce crede un bărbat că este sexy?” Ne place să ne îmbrăcăm pentru un bărbat”, a spus un Valdimarsdottir vesel în culise.

Cei doi au petrecut câteva zile la Muzeul de Design din Danemarca răsfoind cărți și reviste vechi care făceau referire la anii ’50. Au încorporat tropii pe care le-au găsit în colecție, inclusiv noduri, draperii, talii strânse și lungimi mai lungi.

Această colecție a fost o trecere într-o nouă categorie pentru Rotate: îmbrăcăminte de mireasă și articole separate.

Spectacolul s-a încheiat cu opt mirese care au apărut în diferite stiluri de rochii de mireasă: lungi, scurte, cu paiete, transparente, corsetate și multe altele.

„Am aflat că Elizabeth Taylor a fost căsătorită de opt ori, așa că este un omagiu adus ei și celor opt căsătorii ale ei”, a spus Madsen.

Spectacolul lui Rotate a fost unul dintre puținele în care castingul nu s-a simțit ca un exercițiu de bifare, deoarece modelele au coborât pe pistă cu încredere în piesele lor.

Petrecerea a avut loc la J. Lindberg, unde directorul de creație Neil Lewty a găzduit un rave nostalgic din scena cluburilor Y2K plină de îmbrăcăminte de schi.

J. Lindberg

James Cochrane

„Ne descurcăm destul de bine, afacerea noastră cu schiurile crește și investim destul de mult în asta”, a spus el în culise, în timp ce oaspeții sorbeau din Bacardi Breezers după spectacol.

Designerul a recunoscut că sentimentul de euforie al unui rave nu este unul personal pentru el, dar îi place ideea de perturbare pe care o oferă.

„Îmi place ideea de a merge la un club de golf tradițional, de a deschide ușa și de a fi întâmpinat de un rave”, a spus Lewty, explicând că afacerea de golf a lui J. Lindberg este în plină expansiune în afara Regatului Unit.

Cofondatorii Saks Potts, Cathrine Saks și Barbara Potts, și-au amintit de epoca slăbită a anilor 2010, gândindu-se la Kate Moss.

„În special la începutul anilor 2010, când și-a făcut toate aparițiile la festival purtând rochii scurte, cu curele mari și groase și cizme lungi cu franjuri. A fost și momentul în care și-a proiectat colecția pentru Topshop, o perioadă pe care amândoi ne amintim ca un punct culminant al anilor adolescenței, deoarece interesul nostru era din ce în ce mai mare”, a spus Potts.

Saks Potts

James Cochrane

Brandul a adoptat o abordare mai conștientă în acest sezon – în loc de 4.000 de invitați, a fost unul intim, cu 60 de invitați într-un magazin și 14 look-uri fiind prezentate.

„Având în vedere numeroasele provocări și dificultăți din lume în acest moment, s-a părut inadecvat să organizăm un eveniment grandios. De aceea am decis să reducem spectacolul până la miez”, a spus Saks.

Afacerea a încheiat 2023 cu „cel mai bun an din istoria Saks Potts”, a spus Potts.

Florele feminine ale lui Marimekko au fost antidotul pentru vremea gri. Brandul a preluat foaierul cu tavan înalt al Galeriei Naționale a Danemarcei, vizavi de un lac liniștit, pentru a-și prezenta noua linie de denim, Maridenim, în timp ce își propune să extindă afacerea pe piețele internaționale.

„Principalele noastre piețe sunt Europa de Nord, America de Nord și regiunea Asia-Pacific și ne concentrăm pe Asia ca cea mai importantă zonă geografică pentru creștere internațională. Abordăm piețele noastre cheie prin orașe cheie”, a declarat directorul de creație Rebekka Bay, explicând că afacerea și-a consolidat poziția în Asia și Scandinavia cu deschideri de magazine în ambele regiuni.

Cifrele lui Marimekko pentru 2023 vor fi publicate la mijlocul lunii februarie. În 2022, vânzările nete ale afacerii au totalizat 167 de milioane de euro, iar profitul operațional comparabil a ajuns la 30,4 milioane de euro.

Gânditorul profund din Copenhaga, Henrik Vibskov, a meditat asupra terapiei și dependenței în acest sezon, care decurg din starea actualei „tinerețe fragile”.

Designerul a întrebat în timpul unui exercițiu de team-building cum ar arăta ziua lor de lucru de vis și cineva a notat „ședințele zilnice de terapie”.

Vibskov s-a gândit la diferite tipuri de terapie, de la terapie prin joc la terapia cu cai, unde participanții pot petrece 30 de minute cu un cal, curățând, îngrijind animalul și mângâindu-l.

Designerul a încorporat motivul cailor în mișcare cu două picioare pe puloverele și eșarfele tricotate.

Bruce Pask, director editorial senior la Neiman Marcus, a spus că orașul s-a eliberat de presupusul clișeu al minimalismului pur utilitar.

Mfpen

James Cochrane

El a lăudat colecția de țesături a designerului Sigurd Bank of Mfpen pentru „croiala rece, ușoară, cu detalii inteligente și pantalonii moale, stratificați cu cardigane cu guler”.

În afara pistei, orașul și-a găsit vocea, la propriu și la figurat.

La Baserange, grupul vocal Ilinix a cântat alături de stiluri care au împrumutat repere din arta de a asculta și de a îmbrățișa tăcerea.

Designerii mărcii, Marie-Louise Mogensen și Blandine de Verdelhan, au folosit diferite nuanțe pentru a indica părți ale corpului: roșu pentru fluxul sanguin, alb pentru oase și tonuri verzi pentru digestie.

Pandora a găzduit o activare de artă și meșteșuguri pentru ca oaspeții să personalizeze brelocuri pe brățări și coliere de argint la Tableau, magazinul concept al orașului care funcționează ca florărie și spațiu de studio pentru creativi.

Designerul de ochelari Vincent Catani a tachinat că următoarea sa colecție va scăpa în primăvara anului 2025, luând o decizie atentă de a căsători artizanatul cu durabilitatea. Piesele sale, care sunt realizate manual în Japonia, se inspiră din anii ’60 și ’70.

Fiecare pereche de ochelari de soare este vândută împreună cu o husă detașabilă din piele neagră însoțită de o mică șurubelniță de precizie – o imitație simplă a modului în care Cartier își vinde brățările Love.